2007年7月18日,搭著復興航空班機夜航海參崴(Владивосток 符拉迪沃斯托克),這是我最美好的跟團經驗。轉眼間9年過去,這篇文章翻記回憶:
睡得好嗎? 有沒有聽到金角灣 (Zolotoy Rog Bay)子夜仍鳴放的煙火聲?
有沒有聽見港邊軍人飲酒狂歡?
俄羅斯太平洋艦隊的海軍歸來,軍人上岸放假,為慰勉辛勞,徹夜喝采。
Hotel Vladivostok 座落在海邊,觀光客如我等,有幸躬逢,替充滿況味的旅程再添加一筆精采。
符拉迪沃斯托克是我旅行過的國度中一個特別的地點,或許它封閉,或許它停滯,總帶有濃濃的禁忌和肅穆感,即便已造訪,憧憬仍在。
這一份回味迄今趣味不減,3個足天「短期滯在」畢生難忘。
▼海參崴的凱旋門和東正教教堂
下榻的「海參崴賓館 Hotel Vladivostok」在《紅色列車》一書中被形容是「山頂上那棟高聳入雲的建築」,多麼有幻想?
實際上它是在 Zolotoy Rog Bay 和 Sportivnaya Harbour 間的低矮丘陵上的12層樓建物,我沒有看到它高聳入雲的雄偉,若說是冷霧中的淒迷倒可領會。
抵達海參崴時陰霾細雨,益發惆悵。
這時的海參崴賓館已經是老字號的飯店,設施不若韓資 Hyundai Hotel 現代飯店般新穎,但那股從蘇聯時期就存留下來的氛圍仍在。
方方正正、水泥色外牆,一副共產主義下講究實用的面孔。在這裡,沒有領略到度假飯店的優閒,代換的是另一種歷史體會。
推開玻璃門,這裡將是入宿3夜的所在。
沒有挑高的大廳,牆面上掛著4個時鐘,分別是海參崴、東京、北京和莫斯科時間;一旁的小商店有賣海參崴地圖,英文版1份要100盧布。
▼通往客房電梯的通道旁,還有閃亮的 casino 招牌。
在滿是俄羅斯人的國度,晚間飯店大廳卻有幾個中國人公然佇立、湊著你拉客、遞紙條,推介這城市陰暗的一面–黑夜裡的金絲貓 。
我的房間在11樓。這棟12層高的飯店電梯也僅到達11樓,我竟然就住到11樓,高興能居高臨下。
樸實的走廊、乾淨簡單,彷彿將人拉到蘇聯時期。
拿到房間鑰匙可別以為是拿到木製圖章,渾厚的設計是方便飯店職員管理鑰匙;在習慣拿磁卡的年代,這樣的物品反倒覺得新奇。
房內設計一派簡單,但我在比較其他網友的照片後,發現我的房間還算是重新整修過的,差別頗大。
在這幾天我睡得很好,這房間小而溫馨。
在「不太敢」自由逛市區的前提下,乖乖窩在房間是導遊耳提面命的囑咐。
▼牆上的圖畫也很有意思,這一張像是古俄羅斯宮廷的生活,典雅華麗。
▼再來一張則是百年前的海參崴,裡頭的主角是兩個穿著清朝服裝的夫妻牽著小孩的背影;男子戴著瓜皮帽,還留著長辮。這證明海參崴真的有華人的足跡。
▼牆的一角擺設也超樸實,一台傳統電視,一台冰箱,冰箱上竟擺著一台電扇。這是我第一次住到房間內有擺電風扇的飯店。(事實證明,這電風扇俗歸俗,卻有它實用的功能。我再一次想起東京 Nihonbashi Villa Hotel 熱壞人的可怕經歷!)
在夏日仍涼意十足的海參崴,這電風扇對台灣人來說真的用不太到,但可以用來流通空氣。
▼廁所磁磚一面地沙皇綠,砌得整齊,也打掃得乾乾淨淨。
▼但這邊的淋浴處隔水設施並不好,沖澡的地方是個淺漥,水太大或噴錯方向,可是會「做水災」。
▼牆上擺掛毛巾的架子也是一絕,它利用彎曲的熱水管來掛放,毛拿下來時還能感覺溫熱;當然!手去摸是會燙的。
我的窗外面對港灣,右前方是一棟仿杜拜帆船酒店的大樓,佔去了一部份我飽覽的視野。
▼這一張是我從其他團員的房間所拍攝,他的房間望出去是體育港( Sportivnaya Harbour ),樓層沒有我房間高卻是一望無際。晚間近10點,夕陽西沉,晚霞絢爛。
▼只是,夜深了,前方的工人卻努力不懈,還不停地打鑽,在他們沒收工之前,休得入睡。在這北國,當地人的工作時間讓人摸不著頭緒。
看電視吧,至少還有大陸的電視台,播送我聽得懂得北京話。但內容卻是國共內戰的老掉牙戲碼。
▼去賭場?
不不不,這是通往餐廳的路徑,早餐是在飯店享用。
年輕漂亮的俄羅斯美女負責煎蛋,怎能不嚐嚐她的手藝?
不會說俄文,用最原始的手語,比了比想加的東西,請她和進我的荷包蛋裡。
在台灣,鮮少吃豐盛的早餐,每次吃得最多的早餐必定是住宿飯店時「吃到飽」的時候。
▼最愛俄國的布林尼(bliny),光早餐就吃了好幾片。要塗抹什麼醬料,隨君所欲!
這樣子吃早餐,對我來說真的是吃很多了!
▼在海參崴賓館,如果你走樓梯,你會發現這棟建築「更歷史」的一面,老舊的樓梯扶手,十足克勤克儉的社會主義時光。(聯想起電影《再見列寧!》)
由海參崴賓館往 1st Morskaya St. 走下坡,可以見到 24小時的便利商店,這是旅者最愛的地點了。
但不同於台灣開架式的設計,這裡的商品都是陳列在玻璃櫃內,一走進去好幾雙女店員的眼睛一直在你身上游移。你會發現能自由自在地逛 7-11,能隨手檢視商品而不致遭白眼,是多麼好的一件事。
大量的乳酪、起司商品,說明這裡的俄羅斯人還是很歐洲的一面。
▼回到賓館,樓下的俄羅斯傳統藝品店的阿姨人很親切,俄羅斯娃娃、T- shirt或海參崴照片等商品應有盡有,這裡的商品手工較精緻,價格自然比較貴。如果你有想買卻沒機會買的紀念品,這裡可能是你填補遺憾的機會。
▼這個在便利商店的點心坊買的小點心是我的最愛,像銅鈴般的造型內有夾心,咬起來相當飽實,有點像軟厚的奶油餅乾,我回台灣時還帶了一袋回來。
我不曉得這叫什麼,但我真的很喜歡吃。只是我拿給旅伴們分享,大家卻面面相覷。
「不怎麼好吃啊…」她誠實地說。
各人口味殊異,只能這樣承認。
不曉得怎麼回事,俄羅斯娃娃我每天都買,還買了著名的政治人物新款。普丁、葉爾欽、戈巴契夫、史達林、列寧依序排站,倒不是喜歡,充作回憶罷了。(至今,普丁還在俄羅斯呼風喚雨!)
途中綠色的 SLAVDA 礦泉水,包裝上還有隻表情惹笑的西伯利亞虎圖樣,相當有紀念性。
這篇網誌,用來紀念9年前的圓夢旅程,也感謝旅途中的夥伴們,讓我的海參崴回憶不單單只是個旅遊這般。
註:海參崴賓館已更名 Azimut Hotel Vladivostok,也已重新翻修。
「執念藝術家」草間彌生作品都是密密麻麻的圓點,黃色的大南瓜是她最知名的作品;她的「南瓜」有好幾顆,但我一直認為矗立在瀨戶內海直島海邊的黃南瓜才是代表作。
這篇是停滯了快8個月的遊記,原本想說在遊完四國後,這篇要留著慢慢寫,沒想到一留就留到「脫節」…
總是密密麻麻的圓點,不是用畫的、就是用投射的,令人眼花撩亂的點點,有人喜歡、有人不喜歡。我是覺得還蠻酷的!
去年草間彌生辦亞洲巡迴展,國立台灣美術館是最後一站,台北除了華山文創園區有期間限定咖啡店外,並沒有展出,那時特地搭高鐵到台中親睹展覽。
國美館的草間彌生「夢我所夢」展覽還不錯,作品也相當豐富,有戶外展區、也有畫作、裝置藝術,還有布滿螢光圓點的「暗房」。我在想,不能接受這麼多圓點的人,看了應該會暈頭轉向吧。
1929年出生的草間彌生已經87歲,她在10歲時罹患神經性視聽障礙,時常看見幻覺,常有自殺念頭。1957年她移居美國,她的作品風格算是很前衛吧,展出的作品「陽具之舟」都是男性生殖器;據描述是「來自於她自少女時代起就對性懷抱的厭惡與恐懼。為了克服這樣的強迫症,她透過大量製作陽具這個性的象徵,來療癒自己的心。」。但我認為也是在美國這樣的環境讓她有發揮的空間,否則在那時代的亞洲,應該被視為異端。
↓《曼哈頓自殺慣犯之歌》 (Song of a Manhattan Suicide Addict, 2010) 草間彌生名言「若不是為了藝術,我應該早就自殺了。」她已經87歲,常喊「想自殺、好痛苦」的人往往活得最久?
2015年8月去台中看了展覽,室內也擺了3顆黃南瓜,沒有「虧待」參觀民眾;但這幾顆南瓜禁止拍照,這實在是不痛快啊!雖然1次出現3顆大南瓜,但像是只能「聞香」一樣。
瀨戶內海上的直島琴弾地海邊,有顆黃南瓜,乾脆就去四國看吧!
四國相較於東京、關西,甚至是北海道、九州或沖繩,不是國人觀光熱區,但因為這顆南瓜,讓我有「非常想去」的衝動。就這樣,從桃園直飛高松(Takamatsu),到直島(Naoshima)看黃南瓜是此行最重要的目的,去其他地方玩都是其次了。
瀨戶內海上小島星羅棋布,每3年會在7個島(2016年增多了)上舉辦瀬戸内國際藝術節,要選哪幾個島玩都成了難以下決定的抉擇。我只有5天行程,扣掉前後2天,又買了ALL SHIKOKU Rail Pass 3日券,要去松山道後溫泉、德島看鳴門漩渦,只能去1個島。(也是很想去有希臘風車的小豆島)
這天天氣不好,渡船一到直島宮浦港,天氣就是陰陰的。搭巴士到つつじ荘,一下車,遠遠就看到黃南瓜!
Pumpkin 是草間彌生1994年的創作,上面有大大小小的黑點,遊客不多,且大家到了つつじ荘後多半是再趕緊轉車去地中美術館,像我一樣悠哉遊哉看黃南瓜的人並不多。會逗留在這個地方的,多半是草間彌生的粉絲了,因為「一拍就拍不停」。
看到這顆南瓜,還可以愛怎麼拍就怎麼拍,真的算是「了了一樁心願」(我有好多心願的!)。大概是心理作用吧,就是覺得這顆南瓜比在台中展出的3顆南瓜型態還好看,我像是朝聖一般,幾乎都快黏上去了!心裡就是一個爽啊!
↓直島版的迷你海上鳥居? 漲潮會淹沒嗎?
接下來的行程,當然不會是搭船回高松,我要去安藤忠雄的地中美術館(Chichu Art Museum),但巴士已經開走了,怎麼辦?Shuttle Bus 時刻表顯示從つつじ荘到地中美術館7分鐘就會到,詢問保全老爺爺,他用日文比手畫腳地叫我用走的去,並說只要走個20分鐘就會到了,年輕人沒問題的。
看了一下路程,兩地相距約1.8公里,的確不太遠,就用走了吧!
但我覺得好運氣似乎在看完黃南瓜後就用掉了,走沒幾步路竟然開始下雨… 只好撐傘,我另一個錯愕是「1.8公里是上坡」,走起來並不輕鬆。出發前我只心繫黃南瓜,根本沒做直島其他地方的功課,有點囧。
走路其實也不錯,可以好好看瀨戶內海的風景;這裡的海岸讓我想到了馬祖!
中間會經過安藤忠雄替李禹煥建造的李禹煥美術館,韓國人….跳過先!
下雨壞了旅遊的興致!當我有點喘地走到地中美術館入口處,也撐著一把傘的驗票小姐向我往回指說要在下方先買票!天啊!售票處和美術館是分開的,而且分開了約160公尺啊!只好重回馬路下坡。
↓低調的售票處,看起來只是個停車場、休息站!
還是那句話,壞天氣壞了心情,門票上的地中美術館非常美麗,但我實在沒空研究這裡到底展覽了什麼東西、是什麼樣的建築特色;一直到我參觀完,才驚訝地發現整座美術館是藏在山頭下的,採光就靠天窗,外觀上看不出美術館的建築來。
地中美術館禁止攝影,所以有關的資訊就上官網查唄。1張門票要2060円,可不便宜。
雖然我是因為草間彌生而來直島,但直島上作品更多且更雄偉的毫無疑問是安藤忠雄,他著名的清水混凝土建築特色為人所熟知,台灣亞洲大學的亞洲現代美術館也是他的作品,我在去年9月也才參觀過。
安藤忠雄的建築主要以混凝土、玻璃、鐵和木材為素材,地中美術館就是利用這四種材料以極簡方式構築,美術館結構全隱匿於地下。
地中美術館門票不便宜,但絕對值得一遊,說是美術館,也有點顛覆我這種沒藝術概念的人的印象,因為裡頭的展覽品並不多,不過展廳之大與壯觀,令人驚豔。在裡頭也需要依指示與動線前行,展廳還有人數限制,真的是在朝聖神般的殿堂。
而事後再比對旅遊資訊,我懷疑我根本就錯過了「莫內花園」,我入口動線走錯啦?
下山當然要搭接駁巴士了,因為雨變得很大!回到つつじ荘,再轉巴士到本村,接下來就是漫無目的的閒晃了。
第一個到的還是跟安藤忠雄有關–ANDO MUSEUM,門票510円,這個地方很小,內部一樣禁止攝影。
外觀雖是木造的民居,但裡頭是清水混凝土建築,介紹的是安藤忠雄的建築作品。
↓南寺,一樣也是安藤忠雄的作品。我並沒有再掏錢買票,只是上了旁邊的公共廁所,嗯!連廁所都有簡約風。
↓南寺的走廊,進來躲雨,拍張照。這光與建築,也是蠻特別的;網友說裡頭伸手不見五指,是特別的體驗,我就不知道了。
走到本村港晃晃,是個小漁村,這邊我聯想起的是東北角的澳底….
天空陰霾陣雨不斷,決定要回高松了。宮浦港旁其實就有個草間彌生的作品「赤南瓜」。這顆紅色帶黑點的南瓜是空心的,可以進入;一旁準備搭乘的四國汽船株式會社船班剛好也是紅點塗裝,和它相呼應。
個人喜歡的是黃南瓜,因之對色調的偏好,我對紅色的赤南瓜就沒太多 fu.
走進南瓜的內部,「點點」再現,算是直島之旅的一個句點。
裝置在宮浦港海の駅旁的赤南瓜其實是直島的招牌,不論上、下船都看得到這顆大南瓜。
↓宮浦港的另一頭是藤本壮介的作品,像是海市蜃樓般概念的《直島パヴィリオン》。
回程的船班很空,想坐哪就坐哪;往來高松和直島間的渡輪還頗大,安安穩穩。
我挑了個船首的位置,風光正好,終於可以坐下來休息,不用再撐著傘狼狽地走著。同事一直緬懷他在廣島的瀨戶內海之行,但我就在這兒啊! 這邊的瀨戶內也是遍布小島呀! 還有桃太郎的鬼島咧!
回到高松港。矗立港邊的兩根大柱子是大巻伸嗣的作品「Liminal Air -core-」,這是高松港、也是瀨戶內海藝術季的玄關地標了!
客倌看到這兒會不會疑惑都回來8個月了,心得應該已經涼掉了,怎麼會拾筆寫下這篇呢?
這要歸功台北市長安東路上的典藏咖啡館,店內珍藏一幅草間彌生的《檸檬汁》,我坐在這幅畫前端詳,想尋找回草間彌生的那種感覺,夜而為文!感謝 ARTCO DE CAFE啊!
日本作家夏目漱石1906年發表了小說《少爺(坊っちゃん)》,故事的背景在四國愛媛縣的松山,隔了一百多年,今天的松山,觀光脫不了少爺。松山因小說而聞名,小說也因松山、道後溫泉的存在而真實。
到四國前,我沒讀過夏目漱石的書,更不用說知道《少爺》了,僅從旅遊書上知道小說的大意在講些甚麼。但仍必須說,這是趟有趣的旅程。
All SHIKOKU Rail Pass四國鐵路周遊券3日券第一次使用,就是從高松搭到松山,單程要二個半小時,且四國沒有高鐵,這是最快的辦法了。
愛媛縣的松山市和台北市的松山區近年來多有交往,才促成松山←→松山航線對飛。不過象徵性地飛了幾班,一般人到四國依舊以高松空港為主要門戶。
JR四國的列車搭起來也很舒適,廁所、洗手台空間更是寬敞,也有自動販賣機,條件比起台鐵真的是好多的。
列車西行,我坐在右側的位置,剛好可以看瀨戶內海,這是真正的「海線」,有很長的一段路都是與海同行,跟台鐵海線卻幾乎看不到海的情形差很多。
瀨戶內海波瀾不興,相當平靜,撐著搭過2.5個小時。
到松山站了,我發現這松山站和台北尚未地下化的松山車站還真有點像,嗯! 我到松山了!
第一站要去的就是道後溫泉,這松山室內電車看起來似乎簡單,但路線和去、回方向要搞懂還真要花點腦筋,尤其松山市驛和JR松山驛前務必要搞清楚,不然就昏頭轉向。
搭的是普通電車,這種電車很復古,讓我想到了熊本市電。司機員也彬彬有禮,每一站都起身鞠躬。JR Pass也可在電車上使用,搭車只要秀出Pass就可以了。
另一種更新奇的列車就是「少爺列車」,也就是《少爺》裡主角搭乘的「像火柴盒似」的蒸汽火車。不過這蒸汽火車還真小,跟一般的印象差很多,特別的是操縱蒸汽火車的鐵道員都是年輕帥哥,像是特別挑選過般。
JR松山驛前搭電車到道後溫泉,約廿分鐘,一路搖晃晃,好似進入了觀光小鎮。道後溫泉驛非常小,加上我也不用買票,還真忘了它的真正功能。
而道後溫泉驛左前方就是鼎鼎大名的少爺音樂鐘和放生園,早上8點至晚上10點,每隔整點這座音樂鐘就「機關盡出」,原本二層的音樂鐘瞬間變曾四層高,《少爺》裡的故事人物也從機械鐘裡出來表演囉。
音樂鐘旁邊是放生園足湯,我的目標是直衝道後溫泉,就不在這兒泡腳囉!
一走進商店街,就看到松山市「熱誠歡迎」台北市松山的廣告,上頭就有中華民國國旗和台灣各地名風景,有感覺到人情味啊! (不知道中國玻璃心會不會碎滿地?)
登登登愣!《少爺》人物登場,下圖由左至右為:美術教師陪酒郎、教務主任紅襯衫、青南瓜的未婚妻瑪利亞、主角少爺、數學組長豪豬、英文教師青南瓜、校長貉子。
人生地不熟的江戶少爺到了松山,替每個人都安了外號。這些Q版人物乍看之下,還以為小說是本喜劇,結果並不是這麼一回事。
商店街的盡頭是道後溫泉(Dōgo Onsen),也次此行的重頭戲,令我期待。
道後溫泉是日本最早的溫泉,在日本最早的正史《日本書紀》就有記載。雖然曾在沖繩殘波岬(Okinawa Zanpamisaki Royal Hote)泡過男湯,但那是熱水不是溫泉啊。而且很想體會《亂馬½》那種經常上演的澡堂生活。
道後溫泉本館,不免有人說這是宮崎駿《神隱少女》中湯婆婆經營的油屋原型,但動畫畢竟是動畫,油屋雄偉又巨大,相形之下道後溫泉「小間」了許多。但不管怎麼說,道後溫泉本館算是原汁原味;九份的茶酒館對外自己宣傳是「湯婆婆の屋敷」,但宮崎駿本人卻說從來沒參考過九份,才真的是打臉。
謊言卻還有很多人信….
要進去前我有點緊張,因為從來沒泡過日本溫泉,不曉得衣服、貴重物品放哪裡,甚至連浴袍下要不要穿內褲(應該是要啊!)都不清楚。
而泡溫泉價格也不只一種,分有「神の湯階下、神の湯二階席、靈の湯二階席、靈の湯三階個室」,價格從日幣410円到1550円都有。怎麼選,很躊躇啊!我想要坐在大廣間休息,但甜點又不想只吃仙貝,想吃少爺糰子….苦惱!
更苦惱的是我不諳日文,更不會講「神の湯二階席、靈の湯二階席」什麼的英文,想寫漢字給售票員,卻臨時找不到紙筆。後來拿了五千元給對方,售票員直接賣我1550円的「霊の湯 三階個室」;也好,我不用想那麼多了!
一進溫泉本館,就得脫掉鞋,你的鞋子千萬別踏上塌塌米。工作人員會一路指引你怎麼做,不用擔心。
「哇!」我要泡這三千年秘湯了,心裡是這麼想著!
「霊の湯 三階個室」的意思並不是擁有個人湯屋,而是指你在三樓有間個人的小房間可以休息80分鐘,要泡溫泉的話,較高級的靈之湯和最便宜的神之湯都可以使用,也可以參觀日本皇族使用的「又新殿」。
有了這個小房間,就不用擔心在哪邊換衣服、錢包、相機要藏哪的問題了,呵呵呵。
因溫泉裡無法拍照,溫泉池的照片就抓「道後温泉旅館協同組合」官網的照片(下圖)了。
右邊的靈之湯比較貴,最基本的浴資是1250円,我進去時,剛好一個人出來,接著竟然沒有人再進去,整個靈之湯都被我「包下來了」。
但靈之湯燈光有些昏暗,而且「毫無人氣」,是生意不好嗎?雖然是我獨享,但感覺跟想像中的日本溫泉不太一樣?
我在靈之湯浸了浸後,改到一樓的神之湯一探究竟。赫然發現這裡開闊多了,挑高的天花板有自然光灑洩,而且大家都是在這兒泡啊!
最陽春的神之湯只要410円,但沒有浴衣、毛巾、茶點或休息室可以使用,想必是一般居民日常會使用的方式。
《少爺》裡曾說「這裡樣樣比不上東京,唯獨溫泉值得讚揚」,他每天都拿著紅毛巾泡溫泉,碎嘴的鄉民揶揄「不過領四十円的月薪,竟每天都上高級浴池,太闊綽了」。
泡完後,我回到小房間休息,服務生送來茶、點;這點心是「少爺」最愛吃的三色糰子,分別是抹茶、雞蛋、紅豆口味,非常甜。我滿身大汗,不曉得是泡溫泉泡出汗來,還是覺得新奇到處看而流汗。
「兩碟糯米丸子七分錢」、「妓院的糯米丸子真好吃」少爺因學生寫在黑板上作弄的字句七竅生煙,而這糰子也成了今日道後溫泉的名產。
轉開電風扇,打開窗戶,道後溫泉本館白牆黑瓦的建築映入眼簾,還真想躺著納涼睡覺,但我只有80分鐘可以使用啊。
就在我離開房間時,赫然發現我的對面間竟然就是「坊ちゃんの間」少爺房間,裡頭還有夏目漱石的半身像,更覺得此行「賺到了」,竟然與少爺房間為鄰啊!
當然,此行還參觀了又新殿,但一樣無法拍照,只能記在腦海裡了。記憶最深的應該是皇族所使用的蹲式便器了吧。那便器是「輪島塗」漆器,內部是可移動的砂盒,當皇室成員如廁後,隨從就可抽驗他們的健康狀況。不過,這個便器從來沒有使用過。
下樓時望了望其他人所使用的休息室,大廣間感覺也很不賴,很具日本印象。但當然,和陌生人比鄰之坐比較拘謹,自然不能想躺就躺啊!
道後溫泉的屋頂上有隻白鷺,其實本館周圍的欄杆上也都是白鷺。傳說中曾有受了腳傷的白鷺來這兒泡溫泉,泡了泡竟就治癒了,人們也嘗試浸泡,結果疾患就消失了…. 啥!
在道後溫泉本館外頭,有顆玉之石:伊予風土記記載,「少彥名命」得了重病,神明「大國主命」為了救祂,引大分速見溫泉水讓少彥名命浸泡,少彥名命就此治癒,還踏在這石頭上跳起舞來!
又是一個神話!
道後溫泉後方有座振鷺亭,這兒已不算是觀光熱區了,旁邊有公共廁所。
走回溫泉商店街,買了少爺糰子當紀念品。
在松山道後溫泉,除了有日本各觀光區常見的人力車夫外,還有巡拜四國八十八箇所的巡禮者,他們穿著白衣、戴斗笠、手持金剛杖,是四國獨特的風景。
但也因為四國遍路,我總想起那部詭異的恐怖電影《死國》,頗駭人!
由道後溫泉回程,中停大街道到松山城,後來隨便搭了一輛電車想往JR車站,卻沒想到終點站是「松山市驛」,傻眼!還好我提早30分鐘出發,還能補救,否則我劃的JR指定席就怕要趕不上了。
回到台灣後,立馬買了本《少爺》,這部小說是以夏目漱石的自身的經驗為藍本,主角有著直來直往的硬脾氣。夏目漱石雖有日本「國民大作家」的稱號,但以今日酸民之多的角度來看,這本少爺不就是「天龍人」的角度來看松山嗎?
看完小說後我有點驚訝,主角咒罵這鄉下地方的人愚劣,回到東京時歡天喜地說道「我再也不去鄉下了」,怎麼松山市以是《少爺》背景為豪?
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