夏莫拉海灘( Shamora Beach)位在穆拉維約夫—阿穆爾斯基半島的東北部，距離海參崴約近40、50分鐘車程。Vladivostok Times 說在海參崴只有兩個地方適合游泳，一個是Sanatornaya，另一個就是夏莫拉海灘；這兩個海灘正好在半島的一西一東。
Shamora 原是中國人的稱呼，在俄人佔據後，改稱這裡叫 Lazurnaya Bay.經過兩個「料峭」又陰雨綿綿的天氣後，第三天總算是奇蹟似的放晴，不僅如此，天氣還出奇的好，好到海面一片湛藍！
但也因天氣好得讓我們「來不及調適」，今天明明是要去海灘，但大家怕不保險，每個人還是穿著長褲、帶著雨具出門。
這下好了，海灘上將會出現一群穿長褲、運動鞋，雨傘變洋傘的黃種人出現！
到夏莫拉海灘的第一件事是吃中餐，旅行社安排的是高加索地區的 Shashlik 烤肉餐，用餐的地點是靠近沙灘的 CINEMA MOTEL；吃的是風味餐，不過這家餐廳(旅館？)卻是強烈的美國西部牛仔風格，感覺很不俄羅斯！
我們是餐廳的第一批客人，服務生微笑地對我們說「Nice to Meet You.」 哇！很驚訝，因為之前遇到的俄羅斯侍者幾乎都不太說話，甚至只會說俄文，也很少露出微笑啊。
這家餐廳擺了許多仙人掌的盆栽，美國西部風格遠勝於俄羅斯情調。
在我們抵達之前，我們的第一道菜就已經排在長桌上；只是位子相當擠，連我們都坐不下了，那高大的俄國佬呢？
第一道菜是生菜冷盤，蔬菜裡有許多的起司塊，份量十足。
桌上除了刀叉外，還有中國黑龍江製的竹筷子；果然，大夥兒乾脆改用筷子夾菜，順手多了。
接下來的菜是燒烤蔬菜，有碩大的洋蔥、蕃茄、茄子和絲瓜，相當的甜美，讓人吃了還想再吃。
不過今天的重頭戲是 Shashlyk，俄羅斯高加索地區的烤肉；今天吃的則都是烤雞肉。原本我以為這一餐是我們得自己烤肉，不過坐進餐廳才知全都由店方幫你烤好啦。
說起 Shashlyk，這道菜在《鹿鼎記》中就出現過了喔！ 當年韋小寶遠征羅剎國(ROCIA)，即今日的俄羅斯 Russia，曾提到羅剎國第一名菜「霞舒尼克」，說的就是Shashlyk。
韋小寶對圖爾布青道：「你們羅剎國有一味菜『霞舒尼克』，當年象在莫斯科吃過，滋味很是不錯，現下我又想吃了！」轉頭對十名廚子道：「做『霞舒尼克』」。
「霞舒尼克」是以鐵簽穿了牛肉條，在火上燒烤；呵，感覺像是巴西窯烤！但烤肉不都是差不多的方法嗎？
而這道菜也的確不錯吃，雞肉嫩而多汁，搭配洋蔥更有味道。可惜沒看到「鐵簽穿肉條」的那種豪邁！
在吃完三盤菜後，我不斷地等候「第四道菜」，但沒想到「沒了」，真是令人太驚訝了？！ 雖然說烤蔬菜和烤雞肉的分量不少，但是就這樣三道菜感覺好像嘎然而止，怪不得第一道生菜沙拉會這麼大一盤。
侍者送上甜點，是淋上蜂蜜的bliny布林尼 (blintz /blintze /blin )，這道俄羅斯家常點心。
這間餐廳一瓶可口可樂索價128盧布，相當誇張，原本超商一瓶28盧布就已高出台灣許多，不知道這多收的100元是不是餐廳的「開瓶費」？
吃飽喝足，開始沙灘漫步，氣溫雖不比台北38度的炙熱，但太陽高照還是相當炎熱。
令人扼腕的是在這樣的好天氣來到沙灘，我們卻沒有一個人是穿著短褲涼鞋，和沙灘上滿地的比基尼女郎比起來，我們真夠突兀的了。
我們，吸引了不少俄羅斯人的目光。
夏莫拉海灘還算緜長，也沒有什麼垃圾，是個乾淨的沙灘。
廿多度的氣溫對於海參崴人來說相當溫暖，大家巴不得能多曬就多曬，好好享受日光浴。
幾個小妹妹盯著「穿很多」的我們看，而團員們也盯著她們看。當然，團員看的是台灣海灘少見的木瓜秀……. 是真的裸曬！
明明是星期五，但夏莫拉海灘卻到處是人潮，難道大家都不用上班？
安娜說：可以調假，只要下星期補回來就好囉！
標籤： 鹿鼎記, Lazurnaya Bay, 沙灘, 海參崴, 俄羅斯
2007年7月18日，搭著復興航空班機夜航海參崴(Владивосток 符拉迪沃斯托克)，這是我最美好的跟團經驗。轉眼間9年過去，這篇文章翻記回憶：
睡得好嗎？ 有沒有聽到金角灣 (Zolotoy Rog Bay)子夜仍鳴放的煙火聲？
有沒有聽見港邊軍人飲酒狂歡？
俄羅斯太平洋艦隊的海軍歸來，軍人上岸放假，為慰勉辛勞，徹夜喝采。
Hotel Vladivostok 座落在海邊，觀光客如我等，有幸躬逢，替充滿況味的旅程再添加一筆精采。
符拉迪沃斯托克是我旅行過的國度中一個特別的地點，或許它封閉，或許它停滯，總帶有濃濃的禁忌和肅穆感，即便已造訪，憧憬仍在。
這一份回味迄今趣味不減，3個足天「短期滯在」畢生難忘。
▼海參崴的凱旋門和東正教教堂
下榻的「海參崴賓館 Hotel Vladivostok」在《紅色列車》一書中被形容是「山頂上那棟高聳入雲的建築」，多麼有幻想？
實際上它是在 Zolotoy Rog Bay 和 Sportivnaya Harbour 間的低矮丘陵上的12層樓建物，我沒有看到它高聳入雲的雄偉，若說是冷霧中的淒迷倒可領會。
抵達海參崴時陰霾細雨，益發惆悵。
這時的海參崴賓館已經是老字號的飯店，設施不若韓資 Hyundai Hotel 現代飯店般新穎，但那股從蘇聯時期就存留下來的氛圍仍在。
方方正正、水泥色外牆，一副共產主義下講究實用的面孔。在這裡，沒有領略到度假飯店的優閒，代換的是另一種歷史體會。
推開玻璃門，這裡將是入宿3夜的所在。
沒有挑高的大廳，牆面上掛著4個時鐘，分別是海參崴、東京、北京和莫斯科時間；一旁的小商店有賣海參崴地圖，英文版1份要100盧布。
▼通往客房電梯的通道旁，還有閃亮的 casino 招牌。
在滿是俄羅斯人的國度，晚間飯店大廳卻有幾個中國人公然佇立、湊著你拉客、遞紙條，推介這城市陰暗的一面–黑夜裡的金絲貓 。
我的房間在11樓。這棟12層高的飯店電梯也僅到達11樓，我竟然就住到11樓，高興能居高臨下。
樸實的走廊、乾淨簡單，彷彿將人拉到蘇聯時期。
拿到房間鑰匙可別以為是拿到木製圖章，渾厚的設計是方便飯店職員管理鑰匙；在習慣拿磁卡的年代，這樣的物品反倒覺得新奇。
房內設計一派簡單，但我在比較其他網友的照片後，發現我的房間還算是重新整修過的，差別頗大。
在這幾天我睡得很好，這房間小而溫馨。
在「不太敢」自由逛市區的前提下，乖乖窩在房間是導遊耳提面命的囑咐。
▼牆上的圖畫也很有意思，這一張像是古俄羅斯宮廷的生活，典雅華麗。
▼再來一張則是百年前的海參崴，裡頭的主角是兩個穿著清朝服裝的夫妻牽著小孩的背影；男子戴著瓜皮帽，還留著長辮。這證明海參崴真的有華人的足跡。
▼牆的一角擺設也超樸實，一台傳統電視，一台冰箱，冰箱上竟擺著一台電扇。這是我第一次住到房間內有擺電風扇的飯店。(事實證明，這電風扇俗歸俗，卻有它實用的功能。我再一次想起東京 Nihonbashi Villa Hotel 熱壞人的可怕經歷！)
在夏日仍涼意十足的海參崴，這電風扇對台灣人來說真的用不太到，但可以用來流通空氣。
▼廁所磁磚一面地沙皇綠，砌得整齊，也打掃得乾乾淨淨。
▼但這邊的淋浴處隔水設施並不好，沖澡的地方是個淺漥，水太大或噴錯方向，可是會「做水災」。
▼牆上擺掛毛巾的架子也是一絕，它利用彎曲的熱水管來掛放，毛拿下來時還能感覺溫熱；當然！手去摸是會燙的。
我的窗外面對港灣，右前方是一棟仿杜拜帆船酒店的大樓，佔去了一部份我飽覽的視野。
▼這一張是我從其他團員的房間所拍攝，他的房間望出去是體育港( Sportivnaya Harbour )，樓層沒有我房間高卻是一望無際。晚間近10點，夕陽西沉，晚霞絢爛。
▼只是，夜深了，前方的工人卻努力不懈，還不停地打鑽，在他們沒收工之前，休得入睡。在這北國，當地人的工作時間讓人摸不著頭緒。
看電視吧，至少還有大陸的電視台，播送我聽得懂得北京話。但內容卻是國共內戰的老掉牙戲碼。
▼去賭場？
不不不，這是通往餐廳的路徑，早餐是在飯店享用。
年輕漂亮的俄羅斯美女負責煎蛋，怎能不嚐嚐她的手藝？
不會說俄文，用最原始的手語，比了比想加的東西，請她和進我的荷包蛋裡。
在台灣，鮮少吃豐盛的早餐，每次吃得最多的早餐必定是住宿飯店時「吃到飽」的時候。
▼最愛俄國的布林尼(bliny)，光早餐就吃了好幾片。要塗抹什麼醬料，隨君所欲！
這樣子吃早餐，對我來說真的是吃很多了！
▼在海參崴賓館，如果你走樓梯，你會發現這棟建築「更歷史」的一面，老舊的樓梯扶手，十足克勤克儉的社會主義時光。(聯想起電影《再見列寧！》)
由海參崴賓館往 1st Morskaya St. 走下坡，可以見到 24小時的便利商店，這是旅者最愛的地點了。
但不同於台灣開架式的設計，這裡的商品都是陳列在玻璃櫃內，一走進去好幾雙女店員的眼睛一直在你身上游移。你會發現能自由自在地逛 7-11，能隨手檢視商品而不致遭白眼，是多麼好的一件事。
大量的乳酪、起司商品，說明這裡的俄羅斯人還是很歐洲的一面。
▼回到賓館，樓下的俄羅斯傳統藝品店的阿姨人很親切，俄羅斯娃娃、T- shirt或海參崴照片等商品應有盡有，這裡的商品手工較精緻，價格自然比較貴。如果你有想買卻沒機會買的紀念品，這裡可能是你填補遺憾的機會。
▼這個在便利商店的點心坊買的小點心是我的最愛，像銅鈴般的造型內有夾心，咬起來相當飽實，有點像軟厚的奶油餅乾，我回台灣時還帶了一袋回來。
我不曉得這叫什麼，但我真的很喜歡吃。只是我拿給旅伴們分享，大家卻面面相覷。
「不怎麼好吃啊…」她誠實地說。
各人口味殊異，只能這樣承認。
不曉得怎麼回事，俄羅斯娃娃我每天都買，還買了著名的政治人物新款。普丁、葉爾欽、戈巴契夫、史達林、列寧依序排站，倒不是喜歡，充作回憶罷了。(至今，普丁還在俄羅斯呼風喚雨！)
途中綠色的 SLAVDA 礦泉水，包裝上還有隻表情惹笑的西伯利亞虎圖樣，相當有紀念性。
這篇網誌，用來紀念9年前的圓夢旅程，也感謝旅途中的夥伴們，讓我的海參崴回憶不單單只是個旅遊這般。
註：海參崴賓館已更名 Azimut Hotel Vladivostok，也已重新翻修。
「執念藝術家」草間彌生作品都是密密麻麻的圓點，黃色的大南瓜是她最知名的作品；她的「南瓜」有好幾顆，但我一直認為矗立在瀨戶內海直島海邊的黃南瓜才是代表作。
這篇是停滯了快8個月的遊記，原本想說在遊完四國後，這篇要留著慢慢寫，沒想到一留就留到「脫節」…
總是密密麻麻的圓點，不是用畫的、就是用投射的，令人眼花撩亂的點點，有人喜歡、有人不喜歡。我是覺得還蠻酷的！
去年草間彌生辦亞洲巡迴展，國立台灣美術館是最後一站，台北除了華山文創園區有期間限定咖啡店外，並沒有展出，那時特地搭高鐵到台中親睹展覽。
國美館的草間彌生「夢我所夢」展覽還不錯，作品也相當豐富，有戶外展區、也有畫作、裝置藝術，還有布滿螢光圓點的「暗房」。我在想，不能接受這麼多圓點的人，看了應該會暈頭轉向吧。
1929年出生的草間彌生已經87歲，她在10歲時罹患神經性視聽障礙，時常看見幻覺，常有自殺念頭。1957年她移居美國，她的作品風格算是很前衛吧，展出的作品「陽具之舟」都是男性生殖器；據描述是「來自於她自少女時代起就對性懷抱的厭惡與恐懼。為了克服這樣的強迫症，她透過大量製作陽具這個性的象徵，來療癒自己的心。」。但我認為也是在美國這樣的環境讓她有發揮的空間，否則在那時代的亞洲，應該被視為異端。
↓《曼哈頓自殺慣犯之歌》 (Song of a Manhattan Suicide Addict, 2010) 草間彌生名言「若不是為了藝術，我應該早就自殺了。」她已經87歲，常喊「想自殺、好痛苦」的人往往活得最久？
2015年8月去台中看了展覽，室內也擺了3顆黃南瓜，沒有「虧待」參觀民眾；但這幾顆南瓜禁止拍照，這實在是不痛快啊！雖然1次出現3顆大南瓜，但像是只能「聞香」一樣。
瀨戶內海上的直島琴弾地海邊，有顆黃南瓜，乾脆就去四國看吧！
四國相較於東京、關西，甚至是北海道、九州或沖繩，不是國人觀光熱區，但因為這顆南瓜，讓我有「非常想去」的衝動。就這樣，從桃園直飛高松(Takamatsu)，到直島(Naoshima)看黃南瓜是此行最重要的目的，去其他地方玩都是其次了。
瀨戶內海上小島星羅棋布，每3年會在7個島(2016年增多了)上舉辦瀬戸内國際藝術節，要選哪幾個島玩都成了難以下決定的抉擇。我只有5天行程，扣掉前後2天，又買了ALL SHIKOKU Rail Pass 3日券，要去松山道後溫泉、德島看鳴門漩渦，只能去1個島。(也是很想去有希臘風車的小豆島)
這天天氣不好，渡船一到直島宮浦港，天氣就是陰陰的。搭巴士到つつじ荘，一下車，遠遠就看到黃南瓜！
Pumpkin 是草間彌生1994年的創作，上面有大大小小的黑點，遊客不多，且大家到了つつじ荘後多半是再趕緊轉車去地中美術館，像我一樣悠哉遊哉看黃南瓜的人並不多。會逗留在這個地方的，多半是草間彌生的粉絲了，因為「一拍就拍不停」。
看到這顆南瓜，還可以愛怎麼拍就怎麼拍，真的算是「了了一樁心願」(我有好多心願的！)。大概是心理作用吧，就是覺得這顆南瓜比在台中展出的3顆南瓜型態還好看，我像是朝聖一般，幾乎都快黏上去了！心裡就是一個爽啊！
↓直島版的迷你海上鳥居？ 漲潮會淹沒嗎？
接下來的行程，當然不會是搭船回高松，我要去安藤忠雄的地中美術館(Chichu Art Museum)，但巴士已經開走了，怎麼辦？Shuttle Bus 時刻表顯示從つつじ荘到地中美術館7分鐘就會到，詢問保全老爺爺，他用日文比手畫腳地叫我用走的去，並說只要走個20分鐘就會到了，年輕人沒問題的。
看了一下路程，兩地相距約1.8公里，的確不太遠，就用走了吧！
但我覺得好運氣似乎在看完黃南瓜後就用掉了，走沒幾步路竟然開始下雨… 只好撐傘，我另一個錯愕是「1.8公里是上坡」，走起來並不輕鬆。出發前我只心繫黃南瓜，根本沒做直島其他地方的功課，有點囧。
走路其實也不錯，可以好好看瀨戶內海的風景；這裡的海岸讓我想到了馬祖！
中間會經過安藤忠雄替李禹煥建造的李禹煥美術館，韓國人….跳過先！
下雨壞了旅遊的興致！當我有點喘地走到地中美術館入口處，也撐著一把傘的驗票小姐向我往回指說要在下方先買票！天啊！售票處和美術館是分開的，而且分開了約160公尺啊！只好重回馬路下坡。
↓低調的售票處，看起來只是個停車場、休息站！
還是那句話，壞天氣壞了心情，門票上的地中美術館非常美麗，但我實在沒空研究這裡到底展覽了什麼東西、是什麼樣的建築特色；一直到我參觀完，才驚訝地發現整座美術館是藏在山頭下的，採光就靠天窗，外觀上看不出美術館的建築來。
地中美術館禁止攝影，所以有關的資訊就上官網查唄。1張門票要2060円，可不便宜。
雖然我是因為草間彌生而來直島，但直島上作品更多且更雄偉的毫無疑問是安藤忠雄，他著名的清水混凝土建築特色為人所熟知，台灣亞洲大學的亞洲現代美術館也是他的作品，我在去年9月也才參觀過。
安藤忠雄的建築主要以混凝土、玻璃、鐵和木材為素材，地中美術館就是利用這四種材料以極簡方式構築，美術館結構全隱匿於地下。
地中美術館門票不便宜，但絕對值得一遊，說是美術館，也有點顛覆我這種沒藝術概念的人的印象，因為裡頭的展覽品並不多，不過展廳之大與壯觀，令人驚豔。在裡頭也需要依指示與動線前行，展廳還有人數限制，真的是在朝聖神般的殿堂。
而事後再比對旅遊資訊，我懷疑我根本就錯過了「莫內花園」，我入口動線走錯啦？
下山當然要搭接駁巴士了，因為雨變得很大！回到つつじ荘，再轉巴士到本村，接下來就是漫無目的的閒晃了。
第一個到的還是跟安藤忠雄有關–ANDO MUSEUM,門票510円，這個地方很小，內部一樣禁止攝影。
外觀雖是木造的民居，但裡頭是清水混凝土建築，介紹的是安藤忠雄的建築作品。
↓南寺，一樣也是安藤忠雄的作品。我並沒有再掏錢買票，只是上了旁邊的公共廁所，嗯！連廁所都有簡約風。
↓南寺的走廊，進來躲雨，拍張照。這光與建築，也是蠻特別的；網友說裡頭伸手不見五指，是特別的體驗，我就不知道了。
走到本村港晃晃，是個小漁村，這邊我聯想起的是東北角的澳底….
天空陰霾陣雨不斷，決定要回高松了。宮浦港旁其實就有個草間彌生的作品「赤南瓜」。這顆紅色帶黑點的南瓜是空心的，可以進入；一旁準備搭乘的四國汽船株式會社船班剛好也是紅點塗裝，和它相呼應。
個人喜歡的是黃南瓜，因之對色調的偏好，我對紅色的赤南瓜就沒太多 fu.
走進南瓜的內部，「點點」再現，算是直島之旅的一個句點。
裝置在宮浦港海の駅旁的赤南瓜其實是直島的招牌，不論上、下船都看得到這顆大南瓜。
↓宮浦港的另一頭是藤本壮介的作品，像是海市蜃樓般概念的《直島パヴィリオン》。
回程的船班很空，想坐哪就坐哪；往來高松和直島間的渡輪還頗大，安安穩穩。
我挑了個船首的位置，風光正好，終於可以坐下來休息，不用再撐著傘狼狽地走著。同事一直緬懷他在廣島的瀨戶內海之行，但我就在這兒啊！ 這邊的瀨戶內也是遍布小島呀！ 還有桃太郎的鬼島咧！
回到高松港。矗立港邊的兩根大柱子是大巻伸嗣的作品「Liminal Air -core-」，這是高松港、也是瀨戶內海藝術季的玄關地標了！
客倌看到這兒會不會疑惑都回來8個月了，心得應該已經涼掉了，怎麼會拾筆寫下這篇呢？
這要歸功台北市長安東路上的典藏咖啡館，店內珍藏一幅草間彌生的《檸檬汁》，我坐在這幅畫前端詳，想尋找回草間彌生的那種感覺，夜而為文！感謝 ARTCO DE CAFE啊！
日本作家夏目漱石1906年發表了小說《少爺(坊っちゃん)》，故事的背景在四國愛媛縣的松山，隔了一百多年，今天的松山，觀光脫不了少爺。松山因小說而聞名，小說也因松山、道後溫泉的存在而真實。
到四國前，我沒讀過夏目漱石的書，更不用說知道《少爺》了，僅從旅遊書上知道小說的大意在講些甚麼。但仍必須說，這是趟有趣的旅程。
All SHIKOKU Rail Pass四國鐵路周遊券3日券第一次使用，就是從高松搭到松山，單程要二個半小時，且四國沒有高鐵，這是最快的辦法了。
愛媛縣的松山市和台北市的松山區近年來多有交往，才促成松山←→松山航線對飛。不過象徵性地飛了幾班，一般人到四國依舊以高松空港為主要門戶。
JR四國的列車搭起來也很舒適，廁所、洗手台空間更是寬敞，也有自動販賣機，條件比起台鐵真的是好多的。
列車西行，我坐在右側的位置，剛好可以看瀨戶內海，這是真正的「海線」，有很長的一段路都是與海同行，跟台鐵海線卻幾乎看不到海的情形差很多。
瀨戶內海波瀾不興，相當平靜，撐著搭過2.5個小時。
到松山站了，我發現這松山站和台北尚未地下化的松山車站還真有點像，嗯！ 我到松山了！
第一站要去的就是道後溫泉，這松山室內電車看起來似乎簡單，但路線和去、回方向要搞懂還真要花點腦筋，尤其松山市驛和JR松山驛前務必要搞清楚，不然就昏頭轉向。
搭的是普通電車，這種電車很復古，讓我想到了熊本市電。司機員也彬彬有禮，每一站都起身鞠躬。JR Pass也可在電車上使用，搭車只要秀出Pass就可以了。
另一種更新奇的列車就是「少爺列車」，也就是《少爺》裡主角搭乘的「像火柴盒似」的蒸汽火車。不過這蒸汽火車還真小，跟一般的印象差很多，特別的是操縱蒸汽火車的鐵道員都是年輕帥哥，像是特別挑選過般。
JR松山驛前搭電車到道後溫泉，約廿分鐘，一路搖晃晃，好似進入了觀光小鎮。道後溫泉驛非常小，加上我也不用買票，還真忘了它的真正功能。
而道後溫泉驛左前方就是鼎鼎大名的少爺音樂鐘和放生園，早上8點至晚上10點，每隔整點這座音樂鐘就「機關盡出」，原本二層的音樂鐘瞬間變曾四層高，《少爺》裡的故事人物也從機械鐘裡出來表演囉。
音樂鐘旁邊是放生園足湯，我的目標是直衝道後溫泉，就不在這兒泡腳囉！
一走進商店街，就看到松山市「熱誠歡迎」台北市松山的廣告，上頭就有中華民國國旗和台灣各地名風景，有感覺到人情味啊！ (不知道中國玻璃心會不會碎滿地？)
登登登愣！《少爺》人物登場，下圖由左至右為：美術教師陪酒郎、教務主任紅襯衫、青南瓜的未婚妻瑪利亞、主角少爺、數學組長豪豬、英文教師青南瓜、校長貉子。
人生地不熟的江戶少爺到了松山，替每個人都安了外號。這些Q版人物乍看之下，還以為小說是本喜劇，結果並不是這麼一回事。
商店街的盡頭是道後溫泉(Dōgo Onsen)，也次此行的重頭戲，令我期待。
道後溫泉是日本最早的溫泉，在日本最早的正史《日本書紀》就有記載。雖然曾在沖繩殘波岬(Okinawa Zanpamisaki Royal Hote)泡過男湯，但那是熱水不是溫泉啊。而且很想體會《亂馬½》那種經常上演的澡堂生活。
道後溫泉本館，不免有人說這是宮崎駿《神隱少女》中湯婆婆經營的油屋原型，但動畫畢竟是動畫，油屋雄偉又巨大，相形之下道後溫泉「小間」了許多。但不管怎麼說，道後溫泉本館算是原汁原味；九份的茶酒館對外自己宣傳是「湯婆婆の屋敷」，但宮崎駿本人卻說從來沒參考過九份，才真的是打臉。
謊言卻還有很多人信….
要進去前我有點緊張，因為從來沒泡過日本溫泉，不曉得衣服、貴重物品放哪裡，甚至連浴袍下要不要穿內褲(應該是要啊！)都不清楚。
而泡溫泉價格也不只一種，分有「神の湯階下、神の湯二階席、靈の湯二階席、靈の湯三階個室」，價格從日幣410円到1550円都有。怎麼選，很躊躇啊！我想要坐在大廣間休息，但甜點又不想只吃仙貝，想吃少爺糰子….苦惱！
更苦惱的是我不諳日文，更不會講「神の湯二階席、靈の湯二階席」什麼的英文，想寫漢字給售票員，卻臨時找不到紙筆。後來拿了五千元給對方，售票員直接賣我1550円的「霊の湯 三階個室」；也好，我不用想那麼多了！
一進溫泉本館，就得脫掉鞋，你的鞋子千萬別踏上塌塌米。工作人員會一路指引你怎麼做，不用擔心。
「哇！」我要泡這三千年秘湯了，心裡是這麼想著！
「霊の湯 三階個室」的意思並不是擁有個人湯屋，而是指你在三樓有間個人的小房間可以休息80分鐘，要泡溫泉的話，較高級的靈之湯和最便宜的神之湯都可以使用，也可以參觀日本皇族使用的「又新殿」。
有了這個小房間，就不用擔心在哪邊換衣服、錢包、相機要藏哪的問題了，呵呵呵。
因溫泉裡無法拍照，溫泉池的照片就抓「道後温泉旅館協同組合」官網的照片(下圖)了。
右邊的靈之湯比較貴，最基本的浴資是1250円，我進去時，剛好一個人出來，接著竟然沒有人再進去，整個靈之湯都被我「包下來了」。
但靈之湯燈光有些昏暗，而且「毫無人氣」，是生意不好嗎？雖然是我獨享，但感覺跟想像中的日本溫泉不太一樣？
我在靈之湯浸了浸後，改到一樓的神之湯一探究竟。赫然發現這裡開闊多了，挑高的天花板有自然光灑洩，而且大家都是在這兒泡啊！
最陽春的神之湯只要410円，但沒有浴衣、毛巾、茶點或休息室可以使用，想必是一般居民日常會使用的方式。
《少爺》裡曾說「這裡樣樣比不上東京，唯獨溫泉值得讚揚」，他每天都拿著紅毛巾泡溫泉，碎嘴的鄉民揶揄「不過領四十円的月薪，竟每天都上高級浴池，太闊綽了」。
泡完後，我回到小房間休息，服務生送來茶、點；這點心是「少爺」最愛吃的三色糰子，分別是抹茶、雞蛋、紅豆口味，非常甜。我滿身大汗，不曉得是泡溫泉泡出汗來，還是覺得新奇到處看而流汗。
「兩碟糯米丸子七分錢」、「妓院的糯米丸子真好吃」少爺因學生寫在黑板上作弄的字句七竅生煙，而這糰子也成了今日道後溫泉的名產。
轉開電風扇，打開窗戶，道後溫泉本館白牆黑瓦的建築映入眼簾，還真想躺著納涼睡覺，但我只有80分鐘可以使用啊。
就在我離開房間時，赫然發現我的對面間竟然就是「坊ちゃんの間」少爺房間，裡頭還有夏目漱石的半身像，更覺得此行「賺到了」，竟然與少爺房間為鄰啊！
當然，此行還參觀了又新殿，但一樣無法拍照，只能記在腦海裡了。記憶最深的應該是皇族所使用的蹲式便器了吧。那便器是「輪島塗」漆器，內部是可移動的砂盒，當皇室成員如廁後，隨從就可抽驗他們的健康狀況。不過，這個便器從來沒有使用過。
下樓時望了望其他人所使用的休息室，大廣間感覺也很不賴，很具日本印象。但當然，和陌生人比鄰之坐比較拘謹，自然不能想躺就躺啊！
道後溫泉的屋頂上有隻白鷺，其實本館周圍的欄杆上也都是白鷺。傳說中曾有受了腳傷的白鷺來這兒泡溫泉，泡了泡竟就治癒了，人們也嘗試浸泡，結果疾患就消失了…. 啥！
在道後溫泉本館外頭，有顆玉之石：伊予風土記記載，「少彥名命」得了重病，神明「大國主命」為了救祂，引大分速見溫泉水讓少彥名命浸泡，少彥名命就此治癒，還踏在這石頭上跳起舞來！
又是一個神話！
道後溫泉後方有座振鷺亭，這兒已不算是觀光熱區了，旁邊有公共廁所。
走回溫泉商店街，買了少爺糰子當紀念品。
在松山道後溫泉，除了有日本各觀光區常見的人力車夫外，還有巡拜四國八十八箇所的巡禮者，他們穿著白衣、戴斗笠、手持金剛杖，是四國獨特的風景。
但也因為四國遍路，我總想起那部詭異的恐怖電影《死國》，頗駭人！
由道後溫泉回程，中停大街道到松山城，後來隨便搭了一輛電車想往JR車站，卻沒想到終點站是「松山市驛」，傻眼！還好我提早30分鐘出發，還能補救，否則我劃的JR指定席就怕要趕不上了。
回到台灣後，立馬買了本《少爺》，這部小說是以夏目漱石的自身的經驗為藍本，主角有著直來直往的硬脾氣。夏目漱石雖有日本「國民大作家」的稱號，但以今日酸民之多的角度來看，這本少爺不就是「天龍人」的角度來看松山嗎？
看完小說後我有點驚訝，主角咒罵這鄉下地方的人愚劣，回到東京時歡天喜地說道「我再也不去鄉下了」，怎麼松山市以是《少爺》背景為豪？
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池上離台東有48公里，有點低估了距離；一路上狂風吹，機車出租店附的又是半罩式安全帽，難受得不得了。
在舊關山火車站前停下，搜索五金行的蹤跡，買了1副50元的眼罩。台東縣內溪流多，卻都是荒溪型的河川，河床若大卻乾枯，大風一吹，砂石起揚，根本就是沙塵暴。
這「風吹沙」威力太強，比雲林海邊的風沙還厲害，事前完全不知道；原以為後山好山好水，後來這3天難抗風沙，根本不敢再遠行。騎機車眼睛難受啊！
終於來到伯朗大道，道路被封起、管制；也好，至少不會塞滿了汽機車。這是這次台東行，最喜歡的畫面。
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火車站前交通繁忙，加上站前腹地也不是很大，經常停放計程車、巴士和遊覽車。
黑白地磚、彩色玻璃燈罩、復古的沙發座位，還真的不願它消失啊。
Life of Soon 